Ошибки, которые не прощает Т�СЭ, �ли что нужно делать обязательно Опции

[Yurgen]

Все уже наверное знают и читали, какая технология Т�СЭ хорошая, главное сколько ошибок и не точностей при строительстве она прощает при возведении фундамента в частности. Начиная от марочности бетона и метода закладки арматуры, заканчивая кривизной столбов. Только вот, что нужно выполнить обязательно, чтобы не быть у разбитого корыта, описано слабо.

Немного поисследовав форум и не только этот я пришел вот к такому списку. Список озоглавим так "Грубое нарушение технологии или это нужно сделать обязательно":
1) Расширение столба должно обязательно быть ниже глубины промерзания, иначе слобы по Т�СЭ не имеют смысла, т.к. их будет выталкивать.
2) Столбы должны быть обязательно армированы, т.к. вероятность того, что столб не по вертикальному уровню или не по оси стенки фундамента достаточна велика и столб без арматуры может срезать или оторвать пятку. (Как армировать это уже отдельный вопрос)
3) Ростверк должен обязательно иметь зазор между грунтом, иначе зимнее пучение земли оторвет его от столбов и погнет или поломает.
4) Свая должна обязательно иметь хоть какое-то расширение внизу.

Что еще?
5) Важность руберойдной рубашки скорее очень желательна
6) Важность загиба арматуры в пятке столба скорее желательна
7) Важность вертикального армирования ростверка скорее желательна
8) Важность захода арматуры столбов в ростверк зависит от дома
9) минимальная/максимальная высота/ширина ростверка зависит от дома

Что еще у нас обязательно на Ваш взгляд?

[Андрей К]

Все уже наверное знают и читали, какая технология Т�СЭ хорошая, главное сколько ошибок и не точностей при строительстве она прощает при возведении фундамента в частности. Начиная от марочности бетона и метода закладки арматуры, заканчивая кривизной столбов. Только вот, что нужно выполнить обязательно, чтобы не быть у разбитого корыта, описано слабо.

Добрый день.

На мой взгляд вопрос поставлен в корне неправильно, т.е. по (русски). Это как бы нам попроще, подешевле и чтоб хорошо получилось.
Не, так не бывает. Есть стандарты и простые прописные правила без которых никуда.
В книге Яковлева все написано что и как надо делать и что не надо.

А вот что можно сделать, чтобы подстраховаться если что-то пойдет не так, вот тут наверное можно массу советов получить.

[Странник]

1) Расширение столба должно обязательно быть ниже глубины промерзания, иначе слобы по Т�СЭ не имеют смысла, т.к. их будет выталкивать.

Не совсем. Расширение играет роль анкера, препятствующего выдавливанию сваи. Чем плотнее грунт, тем эффективнее анкер.
Закладка свай на глубину промерзания имеет ещё один смысл (может, он и главный). Пучение грунта приводит к естественному рыхлению почвы выше границы промерзания и уплотнению ниже. Т.е. (при условии однородности грунта) ниже границы промерзания грунт максимально плотный и имеет наибольшую несущую способность, значит на него и надо опирать дом.
В факте уплотнения я убедился лично когда бурил тестовую скважину http://www.tise.ru/forum/index.php?showtopic=10482 Ниже 1.8 м я пробурить просто не смог, глина слишком плотная. Глубина промерзания у нас 1.4 м.
Т�СЭ предусмотрена закладка свай и выше границы промерзания. Яковлев рекомендовал для регионов с промерзанием глубже 2 м закладывать сваи на 2 м. Просто дом своей массой уплотняет грунт под опорами, обеспечивая необходимую несущую способность.

[Yurgen]

Андрей К, скажем так, моменты, на которые необходимо обратить особое внимание. А в книге Яковлева много написано и остаются вопросы, которые на этом форуме обсуждают.

Приведу пример. Свая должна быть ниже глубины промерзания. Например для Минска в книге Яковлева глубина промерзания 0.7м, в сипах написано 1.2м, а для пучинистых грунтов может быть и больше. Если бы вопрос был не очень важен, то можно принять что-то среднее, иначе нужно просто приглашать специалиста и делать геологию. �ли закопаться поглубже...

[Андрей К]

Приведу пример. Свая должна быть ниже глубины промерзания. Например для Минска в книге Яковлева глубина промерзания 0.7м, в сипах написано 1.2м, а для пучинистых грунтов может быть и больше. Если бы вопрос был не очень важен, то можно принять что-то среднее, иначе нужно просто приглашать специалиста и делать геологию. �ли закопаться поглубже...

Вопрос о глубине промерзания каждый для себя должен узнать САМ у компетентных людей, а вот то что расширение сваи должно быть ниже этой отметки это уже факт, иначе анкера уже не будет.
У нас к примеру (в основном) земля промерзает от 0,2 до 0,7 метра, но бывает раз в 20-30 лет и 1,2 м
вот и пришлось сверлить на 1,5 метра.

Любой фундамент не простит ошибки. Я фундамент закончил 3 недели назад, делал всё по науке а по другому и не получается. Одновременно заливал под гараж и под дом. На гараже так сказать тренировался что и как, а на доме продолжал и вот теперь можно что нить посоветовать:

1. Хорошо , что не купил бур Т�СЭ, для глины он не подходит надо модернизировать. У двух знакомых они валяются в сараях.
2. Буры делал сам и вот теперь уже жалею , что диаметр сваи не увеличил до 30см. Было бы намного лучше и увереннее.
3. Если росверк заливать в ручную (без миксера) и в жару, то обязательно надо добавлять пластификатор в бетон, чтобы не заниматься трамбовкой и увеличить время схватывания. В столбы тоже добавлял, денег не много и эффект видимый.
4. Если есть возможность, то делайте все заготовки которые можно заранее не спеша, чтобы не наделать ошибок из-за поджима времени и усталости.

[Странник]

.... Если росверк заливать в ручную (без миксера) и в жару, то обязательно надо добавлять пластификатор в бетон, чтобы не заниматься трамбовкой и увеличить время схватывания.....

А пластификатор действительно увеличивает время схватывания? Я читал, что он (С3), наоборот, работает как ускоритель.

[REALSTROY]

А пластификатор действительно увеличивает время схватывания? Я читал, что он (С3), наоборот, работает как ускоритель.

Применение пластификатора С-3 позволяет: 1. увеличить текучесть бетонных и цементных растворов в 6-7 раз; снизить водопотребление при затворении вяжущего вещества на 18-25%; увеличить конечные прочностные характеристики на 25 - 30%; применять обычные цементы для получения бетонов более высоких марок; регулировать сроки схватывания, изменяя количество вводимой добавки С-3; в 1,5 - 1,6 раз увеличить сцепление бетона с закладной арматурой и металлоизделиями с одновременным ингибированием поверхности металла; получить "литые" бетоны с повышенной трещиностойкостью, морозостойкостью (до 300 циклов и выше), с повышенной влагонепроницаемостью (выше W 60); экономить (заменять дешевыми заполнителями) вяжущее (цемент) до 5-15%. Пластификатор дает дополнительное воздухововлечение в бетоны в пределах 2 - 4 %. Выступает как ЗАМЕДЛ�ТЕЛЬ срока схватывания. При этом дальнейший набор прочности в бетоне происходит более быстро. Применение С-3 позволяет снизить энергетические затраты ( при вибрации, ТВО- тепловлажностная обработка и т.д. - на 30 - 50 %, а в ряде случаев и полностью отказаться от дополнительных энергозатрат. С-3 легко смешивается с другими добавками ( гидрофобизаторы, ускорядщие, замедляющие, воздухововлекающие и др. добавки), не вступая в химическую реакцию и сохраняя свои свойства. Хранить в закрытых помещениях, исключая попадание влаги. Перепады температуры от -50 до +50 t влияния не оказывают.

[Boris]

Внесу свои три копейки в общее дело. Бурение скважин нужно начинать с углов и др критических точек фундамента, т. к., в случае невозможности забуриться (например, большой камень) "некритичные" точки можно несколько смещать вдоль ленты, а вот угол - не знаю. Если это, не дай бог, случится на последней скважине, то будет очень обидно ...