Всем привет.
Хочу узнать мнения профи.
Не загорами необходимо будет лить надоконные перемычки. По этому поводу возникли некоторые вопросы.
1. Ширина пролета окна 5 блоков. Примерно 2.5 метра. Какова должна быть площадь опирания? Половинка блока или весь блок. Нужны ли столбы под ними. И соответственно высота перемычки - 15 или 30 см. (Сам думаю что опирание целый блок и высота 30 см).
2. Вытекает из первого. Хочу сделать "теплую" перемычку . Цемент, песок, перлит. Вопрос какое соотношение и можно ли так сделать, так как я думаю прочность у нее будет ниже чем при смеси - цемент, песок, щебень (цемент, песок).
3. Столбы под перемычки. Нужны ли они и если их делать, то с перлитом можно или нет, чтоб сильно стену не студить сплошным бетоном.
P.S. Люди добры подскажите, а? Хотя в книге все описано (кроме перлита в перемычках и столбах), но хотелось бы еще мнения узнать по этому поводу.
Какая система утепления стен планируется, от этого зависят варианты изготовления перемычек. Какие типы перемычек - несущие или нет (на несущие перемычки кроме последующих рядов блоков стены опираются перекрытия).
Если утеплитель будет укладываться по наружней поверхности стены, то изготовление перемычек существенно облегчается (утепляется как и вся стена). Нагрузка на перемычку при пролете 2.5 м. довольно существенная, поэтому к ней будут высокие требования по несущей способности, а такую способность (для самодельных перемычек) могут дать :
- увеличение длинны арматуры в зоне "зажатия" (т.е. в местах опирания на стену) и связывание ее с арматурой опорных столбов (каналов в блоках в которые вставлены прутки арматуры и залитые на всю высоту канала бетоном).
Для таких длинных пролетов - стоит залить по два канала с каждой стороны проема, с закладкой в них по 4 прутка вертикальной арматуры на всю высоту канала (бетон с арматурой в этих каналах будет работать как колонна, препятствуя отклонениям и более равномерно передавать нагрузку от перемычки) и связать выпуски арматуры из каналов с арматурой перемычки и заодно согнуть под углом 90 гр концы арматуры из перемычки или выполнить крючками вокруг вертикальных прутков. Все эти манипуляции направлены на максимальное закрепление арматуры перемычки от смещения\вытаскивания ее из слоя окружающего бетона под нагрузкой, т.к. усилие на разрыв\растяжение у арматуры значительно больше усилия вырывания опорных "хвостов" из бетона.
- обеспечить высокую марку бетона и хорошее его взаимодействие с арматурой (увеличить кол.\марку цемента, добавить пластификаторы, тщательно уплотнять смесь в перемычке, использовать "твердые" наполнители и т.д.), следить за влажностью в период созревания, не спешить с распалубкой и подачей нагрузки.
Высоту перемычки лучше взять 30 см, т.к. да же заводские перемычки для длинных пролетов делают высотой 22 см. , при том что качество бетона и его "связь" с арматурой у заводских выше, чем у "самодельных".
Спасибо за совет.
Опирать на оди блок или на два. И столбы где лить непосредсвенно у окна или если опирание на целый блок то во второй канал ближе к массиву стены?
Как я понял про "теплую перемычку" можно забыть. А жаль.
Про твердые наполнители имелось ввиду щебенка?
Если решите делать теплую перемычку, есть разные варианты :
- ставите опалубку и в средней части разделяете вертикально тело перемычки утеплителем (т.е. получается как бы две перемычки - одна внутренняя, а вторая наружняя и между ними утеплитель). Например берете минплиту толщиной 5-10 см, нарезаете полосками шириной 30 см (по высоте перемычки), запаиваете герметично их в полиэтиленовую пленку (обычным утюгом через газету), это что бы при заливке бетоном влага не попала в минплиту и заливате перемычку, при этом арматурные каркасы перемычек будут отдельными.
- ставите, как советуют FFY и qwerty, два швелера\двутавра, между ними закладываете утеплитель (который заодно не даст раствору проваливаться при формовании первого ряда блоков на перемычке).
- укладываете 4 уголка (меньше вес одной штуки и можно управиться одному), снизу подпираете\закрываете проемы между уголками досками, ставите в средней части между внутренними уголками утеплитель высотой равной высоте уголков и заливате на высоту уголков. А что бы потом не мучиться с подгонкой высоты блоков можно либо сразу на свежих блоках (на которые будут опираться уголки на стене) срезать верх на величину высоты уголков, либо при формовании первого ряда блоков на перемычке, срезать верх или не доформовывать блоки на нужную высоту.
Опирать перемычку достаточно на один блок (50 см) , т.е. на блок с залитыми двумя каналами ближайшими к проему. Если бы перемычка была не такой длинной - достаточно опоры на один залитый канал (половины блока 25 см).
Твердые наполнители, например гранитный щебень, но это не критично, можно обойтись и обычной щебёнкой.
Все таки класная штука форум. Много полезного узнать можно.
А вот в столбы пескобетон лить или пескощебнебетон или пескоперлитобетон?
При опоре на два канала - можно использовать любой из вариантов, их несущей способности будет достаточно. Главное хорошо проштыковывать заливаемый раствор, что бы он по возможности лучше "обжал" арматуру в каналах. И перед заливкой каналов, стоит обильно пролить его стенки до низа, что бы вода не высасывалась из заливаемого раствора и он не густел раньше времени.
Заливать вертикальные каналы в стене под опоры перемычки можно и этим составом.
Мысля то правильная. Так все и будет. Ждем ответа.
Видно я перепутал стройку Глеба с другим человеком, мне казалось что у него будет двухэтажный дом. А если конструкция будет такой как описал DULIK, то нет смысла делать прочные перемычки и большую площадь опирания. Если Глеб уточнит этажность дома и как планирется делать потолок\перекрытия\крышу, то можно попробовать вообще обойтись без перемычек, ограничившись армопоясом. Просто надо будет продумать конструкцию верха стены и узлы стыков с перекрытиями и крышей.
Где и как планируется опирание балок перекрытий ? Или в их качестве будут использоваться затяжки стропил и потолок будет подшиваться к ним ?
Ленуся
Какой из вариантов по рисунку ?
Исправил рисунок .
Эскизы прикрепленных изображений
Ленуся
Исправил рисунок, забыл на втором варианте показать опоры на балки.
Первы вариант - стена (черная), армо\сейсмопояс (красный), мауэрлат (зеленый), стропила и затяжки стропил (нижняя горизонтальная доска\брусок которая соединяет нижние части стропил не давая им разъезжаться от нагрузки, формируя силовой треугольник), к этим затяжкам снизу подшиваются доски потолка (коричневые) и на эти доски сверху укладывается утеплитель и иногда еще по верху затяжек укладывают\пришивают доски настила для хотьбы по чердаку или защиты утеплителя.
Второй - стена, армо\сейсмопояс, на него опираются несущие балки перекрытия (серый цвет) к которым подшивается потолок и на которые будет опираться стропильная конструкция (при больших пролетах). Стропила с затяжками и подкосами дополнительно, кроме мауэрлата, опираются на балки перекрытий. На втором варианте мауэрлат нарисовал над балками, хотя он обычно в одной с ними плоскости по внешнему периметру.
"Анжинер шАрокого профиля" , а строительство это как говорит Винокур - "... хобби у меня такое ...".
Олег спасибо за разяснения. Скорее всего второй вариант.
На счет "Анженера". Все мы маленько Анженера. . Я вот инженер-радиотехник, и стройка тоже хобби, и необходимость. Живем в однокомнатной квартире.
Ленуся
А какую высоту сейсмопояса планируете ?
При такой высоте армо\сейсмопояса (по сейсмостойкости насчет правильно\не правильно - ни чего сказать не могу) можно ограничиться таким вариантом - залить по одному каналу с боков от проемов с вертикальной арматурой и пустить по верху стены армо\сейсмопояс связав его арматуру с арматурой каналов, на него уложить мауэрлат, и на мауэрлат уложить балки перекрытий (а заодно использовать их как затяжки для стропил). Тридцати см. над окном (это без учета высоты мауэрлата) - вполне достаточно для крепления карнизов для штор, внутренней отделки комнат и прочего. А с учетом мауэрлата - высоты комнаты будет достаточно и для подшивки к балкам (с низу) чернового потолка и да же для устройства подвесного\натяжного потолка, нужно только это учесть при выборе высоты стен.
Про то как расчитать надоконную/надпроёмную перемычку можно посмотреть в армокаменном СНиПе, но там весьма наворочено.
По ширине перемычек: заделываются не менее чем на 350мм при ширине более 1,5м и не менее 250мм при ширине менее 1,5. Ваша заделка (а тем более как советует Oleg) на ширину блока - пойдёт.
Всем привет.!!!!!!!!!!!!!
Был в отпуске. Дали две недели. Думал горы сверну. Фиг то там. Одно другое короче много не построил. Фотки не делал - время не было, да и хвастаться не чем.
Спасибо за советы!!!!!!!!!!!
Сейсмопояс обычный бетон будет, а вот с надоконными перемычками все ни как решить не могу. Вроде бы и нагрузки нет большой на него (хотел перлитобетон использовать), а потом все равно наружное утепление будет. Но опять но. Не все сразу - не в один сезон. Вот так. Может и буду обычный бетон лить в перемычки.........
Здравствуйте ! Уважаемые у меня вопрос. Возможна ли такая конструкция. Армопояс высотой 15 см на трехслойной стене является еще и надоконными перемычками ?
ИМХО При трехслойной стене, армопояс тоже надо делать трехслойным.
Если правильно понял, то речь идет об армопоясе второго этажа ?
По нагрузке, при описанных Вами условиях его должно хватить.
Правда тогда над окнами остается всего 15 см и если делать потолок, то обрез окон наверное будет близко к нему.
Если правильно понял, Вы планируете делать встроенный в дом гараж ?
[quote name='Oleg' date='Jul 9 2009, 12:48 PM' post='16055']
ИМХО При трехслойной стене, армопояс тоже надо делать трехслойным.
Правильно, в "трехслойке" армопояс только тройной, так как разное расширение стен от воздействия температур.
Уважаемые ,подскажите какую арматуру положить в перемычку над гаражными воротами ? Перемычка трехслойная(9см 18см 11 см) длинна 2,5м высота в два блока (30см )
??????????
Всем привет. А какая есть в наличии у вас. У меня была 16 - я 16 и приделал 4 прута по 2 сверху и снизу. 2 пролета по 2.6 на столбах тоже с 16 арматуры.
Дак прочнее так. Хоть и работает только нижняя арматура, лучше перестраховаться - мало-ли чего. Хотя в вашем случае тройная перемычка - придеться изголятся. Я бы залил обычную перемычку и утеплил бы снаружи. Гемороя меньше, а прочности больше. ИМХО.
ЗЫ. Мало того, что арматуру я сверху и снизу, еще и в каркас сварил. Был печальный опыт просто в один ряд - лопнуло все снизу доверху. Больше не хочу. Вот и перестраховываюсь.
Придется мне изголяться и перестраховываться. А что за печальный опыт , расскажи пожалуйста.
Всем привет. Первый дом строил с котлованом. внизу заливал так называемую подушку по периметру. По 6 прутов 16 арматуры в один ряд с поперечинами. Высота подушки помоему 200 или 300, уже не помню, давно было. Ширина метр. Сверху бетонные блоки на 500, потом сейсмо и плиты перекрытия. Дак вот вся эта конструкция посреди зимы лопнула от низа до верха - подушки, блоки, сейсмопояс. Все говорят, что топить подвал надо было - думаю фигня. Просто посоветовали подушку простую без каркаса и толщины маленькой, вот думаю и не выдержала и утянула все за собой. Поэтому теперь только каркас. И не просто два ряда арматуры, а именно каркас.