Расскажите, кто, как формирует блоки Опции

[Вячеслав С]

Вечер добрый
1. Расскажите, как обеспечиваете созревание блока?
В Книге Яковлева указано, что бетон если созревает на воздухе то максимум через 28 дней это - 60 т., для достижение 100 т, его необходимо 7 дней поливать.
у меня возможность возводить стены только по выходным, поэтому реально поливать могу только два дня, потом накрываю пленкой, как думаете достаточно ли?
За неделю блок высыхает, есть ли смысл в дальнейшем его увлажнении?
2. При формировании стенового блока Т�СЕ -2, блоки смещаются и получаются не один над другим. В итоге заполненная цементом часть блока попадает на пустоту, иногда проваливается, или обрушивается, идет перерасход цемента, пустоту частично заполняю пенопластом (отходы от упаковок телевизоров и т.д.) что бы получилась как бы подставка под блоком.
Подскажите на сколько критично, что заполненная часть середины блока местами находиться над пустотой, в книгах Яковлева я ответа не нашел? сказывается ли это на прочности или на каких-то еще качествах стены?
3. Не получается возводить блоки что бы они становились в шахматном порядке, все время идет смещение (пустоты в разных местах) пробовал и в плотную блоки ложить и с расстоянием в 8 мм между ними, все равно накапливаются ошибки. У кого как получается, может подскажите что я не так делаю?

[Foma]

Хочу поделиться своим опытом возведения стен по Т�СЭ, возможно кто то применит на практике. В принципе ничего сложного нет. Первые два-три ряда блоков формуем выравнивая форму в ряду или по обноске или по причалке. Тем кто только планирует ложить первый ряд блоков по Т�СЭ-3 трехслойку, очень рекомендую во внутренней стене между блоками оставить отверстия такой ширины что бы свободно проходила рука, т. е. что бы был свободный доступ в пустотку. Для чего это нужно? Что бы достать то, что туда непременно свалится: и раствор, и инструмент, и приспособления, и бутылки с водой и т.д. А когда возведём стену на всю высоту то имеем возможность убрать из пустотки весь мусор который там непременно будет. Эти отверстия можно выполнить в процессе изготовления блока при помощи вкладышей на стороне внутренней стены. Допустим у нас два вкладыша по 50мм. с каждой стороны, тогда отверстие между блоками будет 50мм.+50мм.+ зазор между блоками (20-30мм.) итого получаем 120-130мм. Если для вашей ладони это маловато сделайте побольше.
После возведения первых двух-трех рядов в каждом внутреннем углу периметра крепим деревянные бруски подходяшего размера ( в моём случае 50х70х200мм) как показано на снимке: см ниже





В форме на боковых сторонах сверлим отверстия под отвесы (как показано на рисунке)



На рисунке ниже тоже самое но более конкретно.



Следует очень аккуратно отнестись к разметке отверстий, лучше зто делать с помощью штангельциркуля отмеряя расстояние от внутренней плоскости формы. Это расстояние на Т�СЭ-3 у меня получилось 30мм, на Т�СЭ-2 25мм. В эти отверстия подвешиваем отвесы.

Разберемся теперь с саморезами которые вкручены в бруски (смотрим фото ниже)



Саморез под №1 несет нитку вдоль стены "А", следоватеньно от стены "А" до центра самореза №1 30мм ( для Т�СЭ-3) или 25мм (для Т�СЭ-2). Подгибая саморез можно точно его выставить в заданный размер.
Расстояние от стены "В" произвольное но меньше чем от стены "А" - допустим 10мм. Это нужно для того чтобы нитки пересеклись.
В противоположном углу стены "А" делаем анологично. Теперь мы можем натянуть нитку вдоль стены "А".
Саморез №2-30мм (или 25мм) от стены "В", от стены "А" - произвольно (~10мм) и т.д. - т.е. вдоль каждой стены натягиваем нитку на заданном расстоянии. Этого достаточно чтобы ложить рядовые блоки. Теперь причалка нам не нужна и мы можем воздвигнуть стены на всю высоту танцуя от одной базовой линии которую выставили только один раз.
Причем совсем не обязательно чтобы отвес доходил до нитки, максимальную длину отвеса можно ограничить 1-1,5м. При выравнивании формы смотрим наискосок "через" нитку отвеса на нитку разметки и несильными но частыми ударами деревянного бруска выставляем форму на место. Работать таким методом очень удобно, единственный недостаток - невозможно работать в сильный ветер.

Саморезы "3" и "4" используются только при формовке угловых блоков, они вкручены ниже уровня нитки, т.е. между ниткой и головкой самореза небольшой зазор (2-3мм). Определимся теперь с растоянием от центра самореза до нитки (желтые линии на фотографии). От длины блока (510мм) вычитаем толщину стены (380мм) и растояние от стены до нитки (30мм).
Т.е. 510-(380+30)=100мм при Т�СЭ-3
или 510-(250+25)=235мм при Т�СЭ-2 ( тогда длину брусков необходимо увеличить до 300мм )

Но если учесть еще толщину металла боковой стенки формы ( 1,5мм ) и 1/2 толщину нитки отвеса ( 0,5мм ) то окончательно имеем

102мм при Т�СЭ-3
237мм при Т�СЭ-2

Теперь формуя угловые блоки мы их как бы "нанизываем" на вертикаль выходяшую из единой точки, т.е. сводим ошибку позиционирования к минимуму.
Однако необходимо учесть что в данном случае выставляем форму только по одному отвесу (рядовые блоки выставляем по двум отвесам) т.к. второй отвес находится за пределами разметки (вне рабочей зоны). Поэтому необходимо проконтролировать параллельность формы относительно к нитке разметки.
Это можно сделать след. образом: берем линейку подходяшей длины ( 0.8-1.0м ), прикладываем её к внутренней плоскости формы так, что бы один конец линейки выступал за габарит формы внутрь строения, смотрим по краю линейки на нитку, при необходимости корректируем положение формы. В качестве линейки я использую корпус уровня. � еще: - при формовке угловых блоков отвес необходимо опускать до уровня нитки разметки выставляя по центру самореза "3" или "4".
Это все что касается рядовых и угловых блоков.

Если в строении имеются внутренние стены, то необходимо в них оставить технологические отверстия для свободного прохода нитки разметки.

см. фото



При формовке блоков дверных и оконных проемов выставляем отвес по двум координатам: по нитке вдоль стены и по разметке проема.

[hunter]

Фома. Я строю не далеко от вас, на Угольной. Мой тел. 69 49 71. Было бы интересно посмотреть на Т�СЕ 3. Сам построил из Т�СЕ 2.