Еще вопросик не по теме. Какой марки сооьветствует бетон В20 , 200 или 250? � какой лучше заказывать на ростверк чтобы не переплачивать?

Для B20 ближайшей будет М250. Грубая формула пересчета: В=0,075М.
Прицепил состав для В20 можете посмотреть. Щебень крупностью 20 мм.
Посчитайте нагрузку РЅР° ростверк РїРѕРґ внутренней несущей стеной. Если выскочит Р·Р° 5 С‚ РЅР° РїРѕРі.Рј, лучше поставить хомуты РЅР° участке ростверка СЃ высотой меньше 40 СЃРј. Можно взять Рђ-I Ø 6-8 РјРј СЃ шагом 15 СЃРј.

Здравствуйте, уважаемые!

Нужна срочно помощь.
Делаю свайно-ростверковый фундамент (аля Т�СЭ)
На данном этапе залиты столбы, колотится опалубка.
Вводные данные таковы:
Участок в низине. Грунт суглинок, присутствуют паводковые воды - 0,6-0,8м стоит вода в пробуренной скважине(в мае). К концу лета вода на уровне 1,5м.
Дом одноэтажный с неотапливаемым чердаком. Перекрытия чердака - дерево. Пол по грунту. Материал стен - крупнопористый монолитный керамзитобетон. Вес дома 161 тонна. С учетом 30% запаса на прочность вес дома - 210 тонн
Всего у меня получилось 38 опор на внешние стены и 33 опора на внутренние.
Расширение у столбов 50-60см.
Ширина основного ростверка 40см, высота 40см. Армирование 12-й арматурой: три прута вверху и три прута внизу. Ширина ростверка под внутренние стены 20см, высота та же 40 см. Армирование по два прута 12 арматуры сверху и снизу. Перехлесты арматуры 60 диаметров, т.е. 72см.
Верхняя и нижняя часть арматуры не соединяется, т.е нет объемного арматурного каркаса!

Вопрос таков - правильно ли так армировать ростверк ?

Автор Т�СЭ пишет что надо именно так. Строители мне говорят, что надо делать обязательно каркас с поперечинами через метр. � арматуры надо 8 шт 12-й по 4 сверху и снизу.
По нормам ГСН вообще 66кг надо арматуры на каждый куб.
Фундамент у меня по расчетам около 13,5 кубов М200, т.е. получается 890 кг арматуры. А если армировать как я думал, то получается всего 560кг. Если как говорят строители, то 660кг. По нормам ГСН получается что нужно армировать 14-й 4 сверху и 4 снизу, и внутрений по две сверху и снизу.

Вообщем сколько нужно и какой арматуры? Нужен ли каркас и как его делать?


Выкладываю чертеж фундамента с разбивкой опор.
http://s004.radikal.ru/i205/1008/8c/9daa9d639896.jpg

1. У внутренней несущей стены грузовая площадь в 2 раза больше, чем у наружных стен. Соответственно ростверк под внутренней стеной несет большую нагрузку и его сечение должно быть не меньше, а больше сечения ростверков под наружными стенами.
2. 3-х арматур диаметром 12 мм для нижнего и верхнего армирования ростверка сечением 400*400 под наружные стены достаточно при устройстве армопояса и армировании стен через 4-5 рядов.
3. Марка бетона, способ его уплотнения и уход в период созревания имеют очень важное значение. Об этом на форуме упоминалось неоднократно.
4. При ваших нагрузках и сечении ростверка под наружными стенами каркас можно не вязать.

Марку бетона М200 достаточно? Бетон будет провибрирован.
"Внутренний" фундамент у меня получается 200 ширина и 400 высота, армирование по 2 ветки 12-й сверху и снизу, без каркаса. Так нормально?

Если опалубка уже сколочена, делайте каркас ростверка под внутреннюю стену:
3 арматуры 12-й сверху, 3 снизу. Хомуты можно изготовить из арматуры диаметром 6-8 мм в виде замкнутого контура, в районе опор шаг 15 см с увеличением к середине пролета (между опорами) на каждый хомут- 5 см, на рисунке должно быть понятнее, бетон М300.
Под ростверк наружних стен каркас вязать не обязательно, бетон М200.
Уплотнение вибратором обязательно, смесь должна быть жесткой (не литой) для увеличения морозостойкости. � уход за бетоном в течение первой недели. Можно, на следующий день после заливки, засыпать ростверк сверху слоем песка 5 см. и проливать с лейки, можно обернуть пленкой.

3 арматуры 12-й сверху, 3 снизу. Это для внутренних стен толщиной 20см? Получается между арматуринами 5 см расстояние? � как заливать разные марки бетона для "внутреннего" и "внешнего" фундамента? Планировалось заливать разом. � как армировать по вашему тогда "внешний" фундамент ?

Чего то я совсем не понял?

Объясните мне про эти рамки, которые соединяют арматуру в каркас. Нужны они или нет. Какую функцию они в себе несут.
Если для того чтобы закрепить арматуру в опалубке - что бы ничего не сместилось во время заливки, то они мне не нужны!. У меня арматура будет лежать на горизонтальных шпильках, которые проходят насквозь опалубку (держат ее от распирания). Шпильки в два ряда: верхние и нижнии в 5 см от верхнего и нижнего края опалубки. Т.е. например 3-х метровый щит у меня держит по 3 шпильки вверху и внизу. Подкосы держат опалубку, чтоб не завалилась.
Рамки вообще не нужны по идее. Если нужны, то объсните подробно зачем. Желательно с указанием норм.

По моему поперечная арматура используется так же для восприятия поперечных нагрузок фундаментой ленты (скручивание например) но раз Яковлев в своей книге эту арматуру неиспользует видимо этими нагрузками в малоэтажном строительстве можно пренебречь.

1. Рамки называются хомутами. Как правильно сказал dengt, хомуты воспринимают поперечные усилия, возникающие в конструкции. Замкнутая "рамка"-хомут также облегчает крепление продольной арматуры и значительно увеличивает прочность конструкции при внецентрено приложенных нагрузках. Дом у вас не тяжелый, полы по грунту, 2 внутренних несущих стены- нагрузки не должны быть большими. Возможно, хомуты не понадобятся, необходимость их установки определяется расчетом. Для расчета можно использовать " Пособие к СНиП 2.03.01-84 Конструкции без напряжения арматуры". Нагнуть и установить хомуты из арматуры А-I диаметром 6-8 мм нетрудно, да и по затратам не накладно. Зато надежность фундамента значительно увеличится, а это для жилого дома очень важно. Не сарай же строите на 3 года, а дом, который должен простоять минимум 100 лет.
2. Количество продольной арматуры в конструкции также можно посчитать по вышеназванному "Пособие к СНиП 2.03.01-84". Возможно, хватит 2 хлыста 12-ой арматуры сверху и снизу, возможно нет. Расстояние между 3-мя хлыстами 12-ой арматурой в 5 см. допустимо, но я бы взял 2 хлыста 14-ой. или 16-ой.
3. Заказать можно бетон разных марок. М300 льете ростверк под внутренние несущие стены, оставшимся бетоном заливаете частично ростверк под наружные несущие стены. Остальное льете бетоном М200.
4. Ростверк под наружные стены армируйте как и планировали. Сечение ростверка 400*400 мм. при ваших нагрузках вполне достаточно для восприятия поперечных усилий без хомутов.

Объясните мне, пожалуйста, почему для ростверка внутренних стен такое усиленное армирование?. Разве внутренний ростверк 20см шириной и 40см высотой, проармированный по 2шт 12-й вверху и внизу нуждается еще и в хомутах? � в М300 бетоне? Почему такие завышенные требования по сравнению с внешней частью ростверка 40см на 40 см?
� если можно, то напишете конкретнее какую арматуру ложить во внутренний и внешний ростверк !

Количество арматуры в конструкции определяется расчетом. �звините, но сейчас нет времени даже на грубый расчет. Более высокие требования к армированию ростверка под внутренние несущие стены обоснованы тем, что они несут большую нагрузку, а их сечение в 2 раза меньше. Хомуты, как я уже говорил, воспринимают усилия от поперечных нагрузок. Ставить или не ставить, решать Вам.
�МХО: ростверк под наружные несущие стены армируйте в 3 ряда А-III 12-ой арматурой сверху и снизу, можно без хомутов. Ростверк под внутренние несущие стены армируйте каркасами: 2 ряда А-III 14-ой сверху и снизу, хомуты А-I диаметром 6-8 мм.

Подскажите по перехлесту арматуры.
Понятно что 60 диаметров. Верхний ряд перехлест где распологать ? Между столбами? А нижний над осью столба?

� еще: предположим армирование по три ветки верху и внизу. Перехлесты верхнего ряда могут располагать в одном месте, т.е. все три нитки верхнего ряда с перехлестами в одном месте?

Заранее спасибо.

вариант без перехлёста - не получается видимо? у неё длина более 11м идёт с металлокомпаний

Перехлесты арматуры в одном ряду не допускаются, разнос 30 диаметров. По поводу перехлеста низа и верха, все правильно.

Как то вы всё усложняете помоему - чего на эту тему париться. Это мелочи. Гораздо более важно озаботиться качеством арматуры и бетона. Когда сам заливал как то даже не придавал этому значения, перехлёст делал примерно 800мм. Единственное старался чтобы по возможности все разрывы арматуры были над столбами.

Я как то лил арматуру М300Д20 так вот разорвало нахрен, потом когда подумали оказалось что бетон д25 был разморожен. Вот это было дела.

Это не мелочи, это правила армирования. Перехлесты арматуры нужно делать вразбег, т.е. не собирать в одном месте, располагать в сжатой зоне бетона. При соблюдении этих условий для 12-ой арматуры на перехлест достаточно 500 мм.

Оно конечно всё что лучше никогда не хуже - это несомненно, но какой процент это придаст к конечной прочности? Вообще даже по книге Яковлева он туда (в ростверк) кирпичный бой пихает. Сам я конечно считаю, что это лишнее, но вот так вот. Но если есть возможность сделать всё правильно то нужно делать, да и труда то это в принципе большого в данном случае не составит. У меня была арматура всякая разная по диаметрам и по длине, поэтому эти правила соблюдать было затруднительно, но думаю потерял немного.

не верно. У меня была именно арматура, просто досталась практически нахаляву, поэтому была разных длин и диаметров.